品牌創造者：Levi 利維

        Levi Strauss & Co.的利維牛仔褲(Levi's)，已經有150年的歷史，是由德國移民利維-斯特勞斯(Levi Strauss)創立的。利維‧斯特勞斯公司的牛仔褲在1996年達到銷售高峰，全年銷售總值達71億美元。

      “Jeans”即牛仔褲，最早記載於1567年，是對來自義大利港口城市熱那亞(Genoa)的商船水手所穿的褲子的稱謂，即“Genoese”或“Genes”。“Jeans”這個響亮的名字只是從19世紀60年代開始才被利維公司正式採用，在這之前它被稱為“齊腰工裝褲”(Waist High Overall)或稱“褲子”(Pantaloons)。
　
        19世紀50年代，美國西部發現大片金礦，無數做著發財夢的人們如潮水般湧向荒涼蕭條的西部。有個20歲出頭的毛頭小夥利維‧斯特勞斯(Levi Strauss)也擋不住黃金的誘惑，放棄了厭倦已久的文職工作，加入到浩浩蕩蕩的淘金人流中。利維來到三藩市，由於淘金者甚多，當機立斷，放棄從沙土裏淘金，改從淘金者身上“淘金”。他在當地開辦了一家銷售日用百貨的小店，生意十分興旺，但是所採購的大批搭帳篷、馬車篷用的帆布卻無人問津 。

        為處理積壓的帆布，利維試著用其裁做低腰、直腿統、臀圍緊小的褲子，兜售給淘金工，由於比棉布褲更耐磨，大受淘金工的歡迎。“利維的褲子”不脛而走。利維變賣了小百貨店，開辦了專門生產帆布工裝褲的公司 。

        1874年5月20日，利維開始銷售帶銅鉚釘的藍色牛仔褲。當時沒有漂亮的名字，只有501這個工廠編號，LEVI’S501一時成為家喻戶曉的標牌。自1936年起，利維公司開始把白金色的“LEVI’S”的紅旗縫於後褲袋上，這成為了日後Levi’s註冊的標記。
　　
        利維在改進工裝褲面料和式樣的同時，開始注意對其產品進行宣傳。首先，他為本公司的工裝褲註冊了圖形商標，商標上畫著一條工裝褲的褲腰兩邊各拴著一匹馬，馬頭朝著相反的方向，每匹馬身旁都有一個人在揚鞭催趕。圖形上方寫著：“惟一獲得鉚釘加固專利的工裝褲”，下方寫著：“撕不開就是撕不開”。這個商標十分引人注目，很快被消費者所認同。

　“利維的褲子”本是短褲，為防蚊叮蟲咬，利維又把短褲改為長褲，並設計成西班牙牧童短檔瘦腿褲的款式，縫製時用走明線和銅鉚釘的方法增強褲子的牢度，又具有明顯的裝飾效果。淘金工人穿著這種牢固耐磨的褲子顯得特別神氣，當他們進城休假時，這種耐穿、方便和式樣美觀、別致的裝束引來了眾多目光，於是開始在更多職業的人們中流行，逐漸成為美國大眾青睞的時髦服裝。然而，由於它出身低微受到上流社會強烈排斥，眾多學校曾明令禁止學生穿著。
　　
        20世紀三四十年代，美國西部電影盛行。利維公司利用這個機會，讓好萊塢電影明星在演出時穿上“利維的褲子”，在影片中扮演行俠仗義、英俊瀟灑的西部牛仔形象，於是影迷們便把明星們身上穿的工裝褲稱為“Jeans”(牛仔褲)。從此，美國東部地區許多人也把擁有一條牛仔褲作為時尚 。

        二戰以後，美國和加拿大出生了一大批嬰兒(美國歷史上著名的嬰兒潮)，利維公司的老總當時在思考這樣一個問題：這些孩子長大以後會喜歡穿什麼樣的服裝？喜歡什麼樣的生活方式呢？他當時作了一種大膽的推測：這些孩子長大以後會厭倦這種循規蹈矩、西裝革履的生活，而願意追求一種更為休閒的生活方式。基於這種判斷下，他就開始開發寬線斜紋布來生產牛仔褲。在60年代，穿這種寬線斜紋布的粗布服成為美國年青人的一種生活時尚。

        1971年，利維公司上市，在收購Perry Ellis、Oxford Suits和女裝生產商Koret之後，利維很快就掉進了陷阱——試圖滿足所有人的所有需求。利維的非牛仔褲業務被證明是個大錯誤，所幸它的牛仔褲事業繼續增長。在鼎盛時期，也就是1981年，利維牛仔褲在美國市場的銷售量就達5.02億條。顯然，不僅是牛仔和年輕人，還有其他很多人在穿這種褲子 。

        考慮到利維的生意和家族傳統，利維‧斯特勞斯的後代，海斯家族(Haas)開始在經營公司中扮演愈來愈活躍的角色，他們把公司私營化，並出售了所有非牛仔褲業務，利維重新聚焦在牛仔褲業務。為強調這一點，1987年，利維推出日後大紅的Dockers產品線。但到了90年代，被叛逆者和拜牛仔主義者的一代當作制服的藍色牛仔褲，開始從時尚的前沿淡出。1989年，利維在美國的銷售從原來風光的5.02億跌到3.87億。很多新競爭者也已在市場中殺出一條血路。突然之間，利維的紅色標誌在競爭者的推湧中搖搖欲墜。1990年，利維在牛仔褲品類中占了48.2%的市場，到了1998年，利維下降到25.0%，利維的領導地位就這樣消失了 。

        當1996年羅伯特‧海斯(Robert Haas)領導利維時，他把這個世界最成功品牌之一置於四個人手下：他、一位舅舅和兩個堂兄。這位加入利維前曾為和平公司(Peace Corps)和麥肯錫(McKinsey)服務過的哈佛MBA，把開明的管理方法帶到利維這個老式的服裝製造商，並獲得媒體的上下叫好。公司也開始逐步重新定位自己的使命：利維要從一個有責任心的成功企業變為“休閒服裝的權威。
　　 
        利維公司制訂了“全球思考，當地行動”戰略，成為全球型的美國服裝製造商。在絕大多數國外市場，利維公司大膽地宣傳其深厚的美國文化，絕大多數歐洲和亞洲消費者認為利維牛仔褲是特別時髦的代名詞。利維公司大膽創新的全球行銷活動取得了極好的成效，由於國內市場的繼續收縮，國外銷售量已成為促進李維斯公司成長的主要原因 。

        通過建立以牛仔褲為核心的堅實基礎，再伴以精心設計的產品和市場開發方案，李維斯公司已找到了在國內牛仔褲市場衰退的情況下提高利潤的方法。

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官方網站：Levi's

 

品牌創造者：A.Testoni 阿米迪奧‧鐵東尼獅

        由Amedeo Testoni先生創立於1929年的「a.testoni」，原本只是一間小型的製鞋廠，二次大戰後，將原本的生產線擴展到男女鞋、皮件、公事包、領帶、旅行箱等，成為商品十分齊全的品牌。
        一直以來，a.testoni皆是以其「傳統」的製鞋技藝聞名於世，著名的Bolognese波隆納製鞋技藝，更是鞋中之王美譽的表徵！除了精緻的技術，堅持選用紋路和透氣性相近的同一張皮革製作一件商品也是一大特色，而每一季a.testoni也會推出可相互搭配的皮件和皮鞋系列。
       隨著時代的演變，這個已有70年歷史的老品牌，也逐漸調整旗下商品的設計，在精緻的做工基礎上，加入新的縫製線條設計和新的商品款式，希冀以更貼近生活的方式，提出一種兼容商務和休閒的精緻時尚新定義，吸引更多的年輕客層。

品牌識別：
                   1. 「black label」經典系列：這是a.testoni在1929年推出的第一個鞋款，採用完全手工的製

                        鞋技術而成。
                   2. 「Your Ego」完全自我系列：採用天然材質的鞋墊能記憶腳型、完全貼合腳部，使全身

                        的重量平均分佈，而促進血液循環的腳底按摩設計，更是a.testoni的獨家專利。
                   3. 「Duckling」鴨子系列：是a.testoni 2000年的新作，除了採用「Your Ego」的專利鞋墊，

                        更利用「手套」縫製方式完全密合足部。

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官方網站：A.Testoni

下一次的主題更新嚕！是介紹牛仔褲、運動用品名牌，首先介紹Levi's敬請期待。

 

        品牌創造者：Fendi 芬迪 (Edoardo Fendi，Adele Fendi)

第一次世界大戰結束後不久，阿德列‧卡珊格蘭女士在羅馬開設了一家專為城中顯貴及好萊塢女星設計訂作皮草大衣的「皮革皮草專賣店」，這家店就是現今聞名全球的精品王國---FENDI的前身。

        以皮草起家的FENDI，是一個從創立開始就是以母系為中心的家族企業。當第二代的五個女兒都全數投入家族事業之後，將FENDI成功地帶入國際市場。一直到現在由Silvia Venturini接掌為第三代傳人後，已有80年的歷史，繼PRADA、GUCCI之後，FENDI更成為了世紀交替，又一個米蘭熱門時尚的象徵。

        FENDI家族的好朋友Karl Lagerfeid(卡爾‧拉格斐)，在1965年開始直到孫女Silvia接手，一直負責FENDI服裝的設計工作，而後Lagerfeid還是繼續扮演著顧問角色，協助設計的走向，都使FENDI成為精品高級品質和品味象徵的一大功臣。

        面對環保人士的反對，向來以皮草為發展重心的FENDI重新思考了未來的發展方向，設計師Silvia嘗試在流行感的服裝設計上加入了大量的絲緞，和寶石閃亮的針織質材，雖然減少了皮草的運用，但卻絲毫不減FENDI服裝源自皮草的奢華氣勢。

        FENDI的手錶、皮革、皮件近年來更成為台灣女性們熱門的選擇，常不經意出現在FENDI服裝、配件等細節上的雙F的標誌更是令人眼睛為之一亮，多變化的質材，可揹可提可掛在腕肘間的多樣設計，也滿足所有人不同的喜好，與服裝完美搭配。

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官方網站：Fendi

 

下次將介紹A.Testoni敬請期待。

 

 品牌創造者：Mario Prada 馬力歐‧普拉達

        回溯PRADA的歷史，必須從20世紀初談起。當時美洲與歐洲之間的交通頻繁，於是創立人Mario Prada(馬力歐‧普拉達)便決定設計生產一系列針對旅行使用的皮件產品，於米蘭成立了品牌，並自英國進口最高級的銀、中國最好的魚皮、波西米亞的水晶，甚至將設計的皮件交給一向以嚴控品質著稱的德國生產。 70年代末期，孫女Miuccia Prada接手掌管了PRADA，也開始加入少許的服裝設計。一直到80年代末期，PRADA在大家心目中都還是一個專門出產皮件的義大利品牌。但在90年代的「崇尚極簡」風中，Miuccia所擅長的簡潔、冷靜設計風格成為了服裝的主流，因此經常以「制服」作為發靈感的PRADA所設計出的服裝更成為極簡時尚的代表符號之一。

        來自全球不同城市的設計師們，很多都是PRADA皮件的愛用者紐約的Donna Karen也揹著黑色尼龍布系列的PRADA包包出門，近兩年來PRADA也大力開發一些皮包的流行款式，像是小型購物提包，繽紛多彩的顏色，以及容易保養的帆布質材，引爆了另一波提包流行。 在鞋子系列，PRADA雖然一直與新莊的設計都連成一氣，相互呼應，但是其款式卻都是鞋類流行的領導指標。例如方形的楦頭、楔型鞋跟金屬色娃娃鞋…都是PRADA所帶起的風潮。

        從皮件、服裝到鞋子、內衣，PRADA已經成為一個完整的精品王國；版圖也拓展到全世界。不僅如此，以設計師小名-Miu Miu作為的年輕副牌也擄掠了全世界女孩的心。

 

官方網站：Prada

 

下一次將介紹『 Fendi 』敬請期待。

  

名牌創造者：Gucci  古馳

        世紀交替的新摩登主義 首創把自己的名字印在商品上的GUCCI，在1898年，一位叫作GUCCIO GUCCI(古奇歐‧古馳)的青年帶著滿腔熱情，從義大利前往英國倫敦去實現自己的理想，他在倫敦的一家旅館找到一份工作，這段時間因為裡接觸了許多社會菁英名流，因此培養出他高尚的品味。回到家鄉後，開始跟著父親學習有關皮件的製作，開始販賣行李配件。 
        GUCCI是家族企業，代代遞嬗，卻因為經營理念不同，在第二代時，GUCCI跌了一跤，並因為家族繼承的移轉問題陷入一片混亂，直到第三代接掌人確定GUCCI家族，必須以精品品牌之姿，才能在世界時尚界佔有一席之地，問題才逐漸平息。目前已傳到第四代的GUCCI現今果然展現出領導國際時尚的風範。此外，自1994年起，TOM FORD正式從女裝設計部負責人升任為GUCCI創意總監，傳統的品牌倏然轉變為嶄新的摩登形象，一連串的改變使這百年歷史的米蘭品牌，推向另一個高峰，成為世紀交替新摩登主義的代名詞。
        都會摩登氣質的GUCCI服裝系列，以「黑」作為必備的基本色，而性感的女裝系列更是常常以男裝的元素作為設計的觸發。另外以皮件起家的GUCCI運用了竹節等傳統元素在創作，設計了線條質材都簡潔而摩登的皮件，席捲了全亞洲女性目光。鞋子部分更是以「性感危險風格」贏得眾人的矚目。
延續與服裝相同的簡約精神，GUCCI在新款手錶的設計上表現得相當俐落。銀色的錶鍊尤其摩登，除了醒目的外型外，GUCCI也結合了綴飾精湛的鐘錶技術為基礎，流行外更顯精緻。
        講究現代藝術氣息的GUCCI在家飾品、寵物用品、絲巾與領帶的設計上呈現出冷靜、現代的精緻風格；原先絲巾上的圖案以水果、花卉為題，近年來改以抽象圖樣為主的系列，配合上不同的交織方法，顯現出不同的立體感與柔軟質感。

 

官方網站；Gucci

 

下一次將介紹『 Prada 』敬請期待。

 

 

品牌創造者：Hermes  愛馬仕

        如果妳自稱為時尚人，那麼妳一定知道代表著身分與品味的Kelly包和Birkin包是出自愛馬仕（Hermes）之名門系列！這個在1837年以馬具製造公司起家的集團王國，在歷經五代、百餘年的傳承之後，至今仍舊保有一貫所秉持的傳統精神而屹立不搖，讓喜愛、甚至尊敬Hermes的時尚迷永遠為之熱情瘋狂。
        追朔回1837年，生於德國（1801年），原籍法國的Thierry HERMES，創始了他的馬具製造公司，他的首宗生意即是為馬匹製造項圈！為了讓馬匹能配戴最貼頸的項圈，Thierry HERMES耗費了大量的時間和心血，一絲不茍，終於在1867年的世界皮革展覽中獲得一等業務獎章，也由此奠定並開展他在馬具皮革等系列的堅固基礎。然而，這個由馬具製造做出發的家族企業，在汽車的問世之時有了極大的變化，在第三代Charles-Emile HERMES的操控下，愛馬仕（Hermes）不但沒有瀕臨淘汰的命運，反而推出皮件系列和「馬鞍針步」的行李箱，創造了愛馬仕精神的嶄新風格，使愛馬仕事業經歷有如脫胎換骨般的成長，並確立了愛馬仕獨樹一幟的風格。

        1920年代，愛馬仕（Hermes）的發展路線也積極拓展至手提袋、旅行袋、手套、皮帶、珠寶、筆記本，以及手錶、煙灰缸、絲巾等。甚至在第五代Robert DUMAS的接掌後，更陸續推出了香水、領帶、西裝、鞋飾、沐浴巾、瓷器、珠寶、男女服飾、手錶和桌飾系列等新商品，讓愛馬仕（Hermes）真正成為橫跨全生活方位的品味代表。如今的愛馬仕（Hermes）集團分為三個體系，即Hermes Sellier（皮革用品）、La Montre Hermes（手錶）及Hermes Parfums（香水）；在全球擁有186家專賣店、56個零售專櫃，為了維持一貫保有的愛馬仕品味與形象，所有產品的設計製作、對每家專賣店的格局設計，連陳列櫃都是在法國原廠訂製，才空運至各地，期望保持的是百年歷史的堅持。

        目前的愛馬仕（Hermes）集團，總部座落於著名的福寶大道24號，負責人則是Jean-Louis Dumas-HERMES杜邁‧愛馬仕。其中的女裝總設計師是Martin Margiela，這位自1998年秋冬開始加入愛馬仕家族的比利時籍設計師，以一向低調的風格作風與追求精緻完美的創意，讓愛馬仕（Hermes）女裝保有愛馬仕（Hermes）集團依舊的優雅，沒有多餘的設計，卻彰顯服飾的氣質，同時展現衣服的機能性與高度的舒適性，是當今持續讓愛馬仕（Hermes）擄獲人心的重要人物。

 

官方網站：Hermes

 

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品牌創造者：Louis Vuitton 路易威登

 

        去過巴黎或香港買LV的人，可能都遇過這樣的狀況：排隊排了一個多小時，告訴店員：「我想買最新的Monogram Glace皮箱…。」結果，店員只是冷冷地說「缺貨」，或是「你只可以買一個」。不算禮遇的對待，卻依然叫貴婦人、粉領族們，心甘情願地奉上銀兩，只為了擁有一個潮流和品味的象徵。因為它的名字叫做Louis Vuitton（俗稱LV）。
        LV能夠傲慢，是因為各地的價錢不一。巴黎比香港便宜三成，香港又比台灣便宜一至二成。
       而明星對LV的膜拜，加上無人不識、永不退潮的經典花紋，更造就了LV的不死傳奇。
關於LV的傳奇，起碼有二：
       一‧電影《鐵達尼號》沒有拍攝到的片段，是在一九一一年，英國豪華郵輪「鐵達尼號」沈沒海底，一件從海底打撈上岸的LV硬型皮箱，竟然沒有滲進半滴海水，LV因此聲名大噪。
       二‧十多年前，傳聞有個LV的顧客家中失火，衣物大多付之一炬，唯獨一只LV Monogram Glace包包，外表被燻黑變形了，內裡物品卻完整無缺。

防水耐火歷久彌新
LV的防水、 火傳說，真實程度難以追究，但它不用皮革或其他普通皮料，而是採用一種油畫用、名為Canvas的帆布物料，外加一層防水的PVC，的確讓它的皮包歷久彌新，不易磨損。
除了「耐用」之外，有一百五十年歷史的LV，一開始就專攻皇室及貴族市場，也是令這個名牌屹立不倒的原因。
        LV的創人Louis Vuitton原本是拿破崙愛妻的御用捆工。每次拿破崙東征西討時，皇后就召用他設計最優異的皮箱裝備，以備旅行之需。

王公貴族的最愛
        一八五四年，Louis Vuitton在巴黎自立門戶，其主顧客都是名氣一時的皇室貴族，例如香奈兒夫人、印度皇后和法國總統。而且LV幫他們設計的，都是以大型行李箱為主，行李件數可多達五十件。
        這種貴族意識後來逐漸延伸至好萊塢與娛樂圈。飾演公主的奧黛莉赫本在電影《羅馬假期》拿著一個LV旅行箱出走；自覺是樂壇貴族的艾爾頓強，每次巡迴演唱，都帶著四、五十件LV行李箱過海關，以展示個人氣派。
        至於港台明星爭相購買LV的最新款式，更成為領導潮流的指標。
一九九九年，LV旗艦店在台北中山北路開幕時，特別邀請張曼玉和梁朝偉到台灣剪綵，完全懂得以明星的效應來打品牌的高級形象。但另一方面，當陳慧琳在香港懵懂不知地揹了一個冒牌LV包包，卻也成為一時笑話。

絕不減價捉住你的心
        LV深深懂得以各種策略，來保持它傳奇、經典、高貴的價值感。
        其中，價格策略是一個重要關鍵。LV的皮具是永遠不減價的，從來不會在任何百貨公司促銷時刻打折，即使熟客想要跟店員說說情、講講價錢，也不可能。這個死硬的銷售策略，讓忠實顧客可以安心死忠地跟定LV的腳步。
        LV對任何一個顧客都抱著最尊重的心情。到LV購物還要排隊，是因為LV希望每一個顧客在店裡都能享受到最禮遇的服務，不希望店內像菜市場般擠滿人潮，而採取控制顧客數量的措施。
而每一款包包都以手工縫製的LV，生產的速度有限，因此LV也會顧客買貨品的數量。每一款包包，每個客人只能買一個，以避免同一款包包被同樣的人搜括一空。

麻將盒子熱門精品
        現在，在法國LV的專賣店裡，還保存為顧客量身訂做旅行用具的服務，例如旅行用書桌、衣櫃、鞋櫃，甚至睡床等等。而最近最炫目的訂製產品，就是中國人熱愛的麻將盒子，用LV盒子來裝麻將，摸兩圈時也覺得高級！
        香港著名的潮流女王「前Ｂ嫂」章小蕙，就曾經要求LV的總裁特別為她設計一只只裝雜誌的皮袋給她。結果LV最後決定替她製作一條書帶，還用她的英文名字命名，叫Sac Terese。

四瓣花形經典圖案
        今天消費者四處可見LV仿冒品，其實早在LV創業之初，這個困擾就一直如影隨形。
這除了說明LV的產品 到歡迎之外，也解釋了LV產品的外皮圖案，為何經歷如此多變的原因。
一八八八年，LV以方形圖案代替原有的米、棕色條紋，並且加上註冊商標，不過仿冒品依舊充斥於世；因此在一八九六年又以LV字母、四瓣花形、正負鑽石設計出新的圖案，這就是聞名的Monogram由來。
        Monogram這個圖案，其實深受十九世紀時所流行的東方藝術，以及兼有裝飾和實用效果的Nabis畫派所影響。四瓣花形和正負鑽石皆是兩者的精髓融合。這個經典花紋沿用百餘年，幾乎是所有LV愛好者的第一件入門貨品花紋系列。

限量款式全球瘋狂
        不過，過去只講經典不潮流的LV，近年來終於一改作風。
        一九九六年，為慶祝Monogram系列一百週年紀念，邀請七位時尚設計師設計限量款式，在全球掀起瘋狂的收集熱潮，讓LV體會到潮流也有偉大之處。
        一九九八年，LV破天荒地找了美國設計師Marc Jacobs加盟，設計Vernis系列，甚至接著開發了過去從未有過的服裝系列，LV的時尚版圖又擴大了許多。
今年的塗鴉系列，更是LV跨年輕化的新一步。

Monogram 傳 統 硬 形 皮 箱 製 作 過 程
        凡事只要做到極致就是一件藝術。從Monogram經典的硬形皮箱製作過程，就可以瞭解LV這個品牌，為何如此讓人著迷。
        經典的Monogram傳統硬形皮箱，是以輕盈卻具韌性的白楊木製成箱框。為了能在最佳品質時製造，木材在切割前會先儲存於工廠一段時間。
        箱框製定後，製箱師傅會在箱子的每一面覆上一塊經過植物性處理的輕巧帆布，並且堅持不使用多塊帆布拼貼，這樣一來皮箱表面才能更平滑而且防水。
每個硬式旅行箱都有黃銅特製的安全鎖，而鎖釦早在1890年就獲得專利。每個鎖都有獨立的密碼，如果物主擁有一個以上的硬式旅行箱，LV還可以提供同一個密碼鎖，只要用一把鑰匙就可以打開所有的行李箱。
1.以白楊木製成箱框。2.均勻上接著劑。
3.沿邊密緻釘上銅釘補強。4.在容易碰撞的角落，鎖上特別的黃銅釘子。
LV的硬式旅行衣櫃。

LV 圖 騰 解 碼
        除了可以展現優異皮質的原皮材質（Natural Cowhide）以及鱷魚皮、鴕鳥皮或蜥蜴皮等罕見珍異系列（Exotic Leather）之外，LV幾項著名的圖騰都是品牌中經典的經典，值得辨識熟記。

創 於 1888 年
■ Damier
        特徵：深咖啡色及泥黃色的格子圖案，由Louis Vuitton的兒子Georges Vuitton所創，首先將品牌融入帆布圖案。沈寂許久之後在1996年為慶祝Monogram一百週年，重新推出Damier新版本，向LV經典致敬，隔年立刻造成旋風，成為主力商品路線。
2000年秋冬以染色小牛毛推出Damier Sauvage 。Damier Vernis：小牛光面和壓紋面交錯而成。

創 於 1896 年
■ Monogram
        特徵：重疊的「L」、「V」字母、四瓣花形、正負鑽石圖案，深受十九世紀末東方藝術風潮影響。同樣由Georges Vuitton所創，一推出後便成為主力花色，受到歡迎至今。
Monogram Vernis：專為女性設計。包括米黃、天藍、銀灰、灰綠及粉紅等五色的亮漆小牛皮材質。Monogram Satin：出現在晚宴包和配件。
Monogram Glace：原本專為男性設計。深褐色亮漆小牛皮製成。Mini Monogram：以單寧布為素材，圖案較小，原先只有藍色，新近推出櫻桃紅以及卡其紅等色。

創於1920年
■ Epi
       特徵：雙麥穗壓紋設計，防水性卓越、不易刮傷，共有黑、棕、綠、藍、紅、黃及金等七色。

Epi Zelda：延續Epi壓紋材質，但特別以雙向壓紋處理，展現閃亮光澤的立體造型。

創於1993年
■ Taiga 為男性設計。雙色：墨綠及深棕。
2001年：推出霧面平滑款式。

                傳奇大事紀
1821年：創辦人Louis Vuitton誕生於法國東部Franche-Comte省。
1837年：16歲的Louis Vuitton離鄉背井，到巴黎為貴族收拾行裝。
1852年：拿破崙三世登基，Louis Vuitton被選為皇后的御用捆工，從此涉足上流社會。
1854年：第一家皮件專門店（巴黎）。
1885年：第一家海外分店（倫敦）。
1900年：Louis Vuitton的兒子Gorges Vuitton繼承父業，將行李箱多樣化，推出包括可掛衣服的箱、鞋

                箱和帽具箱。
1901年：Steamer Bag出現，是現代軟包的先驅設計。
1914年：在巴黎香榭儷舍大道開設世界最大規模的皮具專賣店，這家店後來成為LV拓展世界銷售

                網路的核心。
1920年：封建傳統解體，世界掀起旅遊熱潮，LV的顧客群包括不少名流貴族，如香奈兒夫人、印

                皇后和法國總統等。他們每次出遊，行李件數可多達三十件到五十件。
1924年：Georges Vuitton設計出Keepall多用途包，成為長條枕形現代箱包的鼻祖。
1931年：Georges Vuitton的兒子Gaston，精心設計各種艙房行李箱及餐具箱，方便搭乘飛機的乘客，

               設計可以隨意伸展的輕便手提箱。
1932年：LV水桶包正式登場，命名為Noe（從聖經中得來的名字）。據說當時是因為想送五瓶香檳給

                朋友，苦無合適的袋子盛裝，於是設計了上窄下寬的皮袋，袋口再以一根皮繩綁緊。
1936年：為知名指揮家Leopold Stokoski設計並以他姓氏命名的行李箱，宛如一個迷你的「活動辦

                公室」。
1954年：創業一百週年，將店面由觀光客密集的香榭儷舍大道，遷移到專售高級品的凱旋門附近，

               這便是聞名世界的LV本店。
1984年：在巴黎及紐約的股票市場同時上市。由代理商首度引進台灣，在台北敦化南路與仁愛路口

                的名品區成立專賣店。
1985年：成為一間控股公司，並將旅行用品和皮件等業務，轉至旗下附屬的公司Louis Vuitton Malletter

                。此外更與西班牙皮件世家LOEWE合作，發展其一切海外業務。
1986年：首創Epi壓皮系列，甫推出及受到全球矚目。
1987年：於三月收購Veuve Clicquot集團，該集團旗下擁有Veuve Clicquot香檳及Givenchy香水。同年

                九月，LV與軒尼詩（Hennessy）合併，成為世界最大的精品集團LVMH（Louis Vuitton Moet

                 Hennessy ）。
1989年：於巴黎Avenue Montaigue54號開設全球形象店，取代同區舊店。
1990年：開始向全方位品牌邁進，除了皮件之外，也拓展各類精品、毛毯、服飾和筆等周邊商品。
1996年：為慶祝創造Monogram系列一百週年紀念，邀請七位設計大師設計出限量款。
1998年：服裝大師Marc Jacobs加盟，發表Vernis Line博得滿堂彩。
1998年：加入服裝精品行列。世界足球盃在法國舉行，LV為了配合「故鄉」重要盛事，特別精製

               三千個Monogram限量足球，造成搶購。
1999年：成立於中山北路的台灣的全球形象店開幕，男女裝系列首度引進。

        Louis VuittonSteamer Bag出現，是現代軟包的先驅設計。Keepall多用途包，成為長條枕形現代箱包的鼻祖。
        這個行李箱長、寬、高分別為94、45和41CM，內為兩層書架、三個存放文件和樂譜的抽屜，以及一張與箱門同樣長度的折合式書桌。英國設計師Vivienne Westwood創作的宮廷式「假屁股」腰包。

台灣熱門款
■ Pochette accessories
        近三年來，這款在台灣相當受歡迎。最熱門時，一年可以賣出四、五百個，而目前還維持兩、三百個左右。（NT$6,400）

■ Nalita 24 heures4
        被暱稱為「吐司包」（Toaster）的Nalita推出一年多，從去年底熱絡。由於流行手提包的款式，加上健身房的運動風氣盛行，容量較大以及可盛裝少許換洗衣物和球鞋的這個款式，便開始流行起來。

如 何 辨 真 偽
        LV的仿冒品非常多，而且仿冒技術已到爐火純青的地步，不過真假之間，還是有線索可尋。當然，如果到LV的專賣店購買，自然不必擔心買到假貨；至於那些提著假貨滿街跑的人，也別以為別人認不出來！
A 看 標 籤
真：LV和原產地不但清楚地壓印在皮革標籤上，而且有立體感。

偽：只有簡單的標籤，壓印的效果模糊。

B摸質地
真：Monogram帆布料有一定的厚度，用手觸摸袋身，還可感覺凹凸起伏的質地。

偽：質料不若真品講究，袋身以及LV的印字邊緣都比較平滑。

C車縫線
真：「整齊、平直、和諧」是車縫線時的基本要求，連線頭的收尾都看得出講究的地方。
偽：皮滾邊上的車縫線凌亂、留有針孔，車工的技巧不夠講究或純熟。

D皮端形狀
真：凡附有皮帶的款式，皮帶的尾端一定呈對襯的尖狀。
偽：假貨的皮帶尾端，被修剪成一般皮包的「U」型。

保養秘訣及維修
        在氣候潮濕的台灣，保養LV皮件最好的方法就是保持乾燥、避免發霉。
通常專賣店的營業員都不會建議客人幫皮件上油，因為天然皮革裡含有油份，經久使用自然滲出所呈現的蜜糖色，最是迷人。
至於維修部分，最常發現的問題是零錢包的拉鍊頭掉了，如果重新更換一條拉鍊的話，價格約為500元；而更換內裡則是一面800元左右，但如果是比較特別的款式，牽涉到複雜的作工，則要另計。

 

官方網站；Louis Vuitton

 

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品牌創造者：Gieves & Hawkes  吉凡克斯

                               Gieves&Hawkes原先為兩家個別獨立的公司。公司於1771年成立，專門製造軍帽。

                        Gieves公司成立於1785年，以裁製軍服聞名于世。這兩家各具特色的公司於1974年

                       合併。並以精製裁縫手工及嚴謹的西服設計聞名于世，深受世界政壇和財經界名人

                       喜愛。

        Gieves&Hawkes成立至今，一直沿襲原有傳統，以服務品質、完善產品售後服務見長，即使經過二百多年的歲月，該公司仍處處用心，力求在保守中見高雅內涵。
        Gieves&Hawkes擁有許多光榮歷史，在一次世界大戰期間為英國海軍設計了救生背心。1922年，G&H在英國推出一系列西裝成品，並陸續推出套裝、休閒服、領帶、羊毛毛衣，皮箱，皮件等。目前G&H的貨色齊全，光是服裝即有110余鐘，配飾類亦有20余種。成為只要駐足專賣店內，即能一次購足所有配件及所需的男士用品專賣店。
        G&H與世界上一流知名裁縫，設計師均有合作關係，其顧客群中不乏英國歐洲王公貴族，其中包括：英國女王伊麗莎白二世及其夫婿愛丁堡公爵及查爾斯王子的正式官服，及英國三軍的軍服。
        羅伯特·吉務（Robert Gieve）是Gieve家族中第五代經營G&H的經理人。他於1963年自英國陸軍退伍以後，加入G&H，3年升任經理，1968年擔任該公司副總裁。Robert Gieve除深諳男士穿著品位特點之外，特別對軍隊制服的起源及變遷如數家珍；他不僅是一位成功的管理者，本身更是一個對西裝剪裁縫製精通的專家。1986年，安德魯斯的結婚大典上，花童所穿的海軍制服，即出自Robert Gieve之手。
        Gieve家族一直與英國皇家保持密切關係。Robert Gieve曾陪同查爾斯王子及戴安娜王妃訪問香港，王子王妃還參觀了G&H在香港的專賣店。
        採用100%特細毛製作的G&H西服。在布料的選定過程中，是細心而嚴格的。檢查後的布料，均需經過特別的蒸縮定型處理，可減少布料縮水的情況；在平放24小時後，才進行剪裁，針縫。觀察西服最重要的兩個部位，即是：(1)前幅粘補與襟領；(2)肩頭；這是保持西服筆挺的關鍵。一般西服因需提高產量，多採用較不講究的製作方式，即全前幅粘補，並在襟領也粘補。其缺點是衫身不夠自然，襟領也會太過死板。G&H的西服不同於一般，它只把粘補用于衫身前幅部分，襟領更沒有用粘里及麻裡，此外會加上最高級的毛裡針縫，以確保襟領柔軟自然。而每一個縫製過程，都是經過獨立的蒸燙處理，以使布料與各種不同襯裡互相配合定型。除了粘補．毛裡針縫處，在肩頭更加上馬尾毛裡。這是選用馬尾毛，並加入特別混紡（54%羊毛、34%棉及12%Rayon），再由手工紡製而成。特別要說明的是，馬尾毛的特性是在受到壓力後可迅速還原，保持西服原有的平順。而馬尾毛裡使用縱紋的剪裁，再配合蒸燙，因此當穿上G&H的西服，即更能體會出高品質的舒適與美觀。
        談到G&H與皇家的關係，人所共知的，就是註冊商標上的三個皇室“御用徽章”。更鮮為人知的，就是G&H百年來，均為英國皇家禦衛隊指定唯一禦衛隊服飾總管。所有皇家衛隊的制服，旨統一保存於G&H總店內。為了達到完全的保存，每件制服都分別訂製個人保管箱存放。當重要場台召集禦衛隊出列時，所有成員都必須集合於G&H總店，整裝待命。而於典禮任務完畢後，則須立即歸還，並由G&H做專業的制服整理工作。以為下次的出發而準備。皇家禦衛隊每次現於世人面前的，不僅是英國傳統中軍職人員的威嚴，同時G&H亦於同一時刻，感受到分享榮耀的責任與驕傲。G&H可稱為唯一皇家關係密切的服飾品牌。
        吉凡克斯在1993年進入中國上海。1996年10月，北京首家G&H店在王府飯店地下二層開始營業。

 

官方網站；無

 

品牌創造者：Burberry 柏帛麗

        Burberry最具象徵性代表的「格子紋」，是在1924年問世。雖然原本是外套裡的圖案，但自1967年巴黎時裝展，將之運用在雨傘圖案上後，自此躍上檯面。爾後更推出了格子紋的圍巾、包包等，現在已廣泛用於數百種商品。

        實用與時尚並重的英倫名牌Burberry，以獨家的布料、經典的格子圖案、大方優雅的剪裁，贏取無數人的歡心。
        1853年出生的Thomas Burberry，曾在布店裏當學徒，21歲那年，他決定自立門戶，於英國的Hampshire開設服飾用品店，而這也寫下了Burberry的第一頁。
        1879年Burberry研製了一種布料：gabardine，也就在此時Burberry贏得大家的認可。話說此布料的出現是這樣的--Thomas Burberry發覺當時的牧羊人及農夫，身上穿的麻質罩衫竟有冬暖夏涼的奇妙特性，便決定從中取經。經過幾番研究，他以秘而不宣的獨特手法，製成了一種防水防縐、透氣耐穿的布料。Thomas Burberry給這種布料起名gabardine，並以此字作為Burberry的註冊商標長達40年。
        直到今天，Burberry製作輕便、防水服裝的方法仍是個秘密。1891年，Burberry又在倫敦的比加得力廣場附近開設了一家分店，沿襲並鞏固了它原有的風格。
        Burberry在成為時尚品牌之前一直是個較為實用的牌子，直到19世紀末，它還在人們的戶外服飾中占了主流。在維多利亞後期和愛德華七世初期，Burberry幾乎為所有的戶外運動生產專門的防水服和獵裝，包括女士高爾夫球和射箭穿的衣服，男士的網球裝、釣魚裝，以及登山、滑雪、騎單車的服裝等。甚至在1914年第一次世界大戰中，英國軍官們也穿了Burberry專門生產的防風雨服，由此Burberry形成了一種戰衣的風格並進而達到了極致：與眾不同的肩章、帶皮條的袖口、領間的鈕扣、深深的口袋、防風雨的口袋蓋及附著的金屬環。據估計，在大戰期間有50多萬的英國官兵都是穿Burberry的。
        20世紀初，Burberry推出了多款分別適用於各種場合的運動裝束，讓喜愛戶外活動者提供不同選擇。由於具備極佳的防風和保溫功能，它一次又一次成為探險家及飛行家之首選。Roald Amundsen便以一身Burberry裝束踏足南極，在成為登陸南極的第一人後，他不但力贊Burberry是冰天雪地裏的良伴，更於當地留下了一個Burberry帳篷。其後Sir John Alcock及 Arthur Brown創下度成功飛越大西洋的紀錄時，穿的也是Burberry服飾。
        要知道Burberry的形象，莫過於從好萊塢電影中窺探一番。最早也是最成功的例子便是：亨佛萊·保嘉在影片《北非諜影》中身穿的戰服；Audrey Hepburn在《Breakfast at Tiffany's》中身穿Burberry的避雨裝；當然，這種服裝也常常與間諜同日而語，因此間諜片中總少不了它的身影。此外還有在《克萊默夫婦》中身穿Burberry的梅麗爾·史特裏普及《華爾街》中向城市大聲呼喻的麥克·道格拉斯。
另外，由駱駝色、黑色、紅色、白色組合成的格子圖案，幾乎就是Burberry的代表。這格子圖案原是1924年Burberry雨衣系列的襯裏設計，現在則成了Burberry的經典標誌。 
        New Attraction 　　過去的幾十年，Burberry主要以生產雨衣、傘具及絲巾?主，而今在雜誌等媒介中，我們不難看到它的格子長絨圍巾及各種結婚禮服，做另一種新的嘗試。幕後的主腦是1998年被聘為設計總監和主管的Roberto Menichetti。他的宗旨是：截取Burberry傳統服裝中的精髓以求更好地發展新一代產品。Menichetti將他的創作範圍拓展到女裝、裙裝、配飾及男士西服上。為了將Burberry的新形象公諸於世，Menichetti還特意聘請了攝影師Mario Testino，並展開了一個名為「岩石與王權」的較為詼諧的宣傳活動。現今，55家在世界各大城市開設多間Burberry專門店，其主要負責人Rose Marie Bravo表示她將會花數年時間去實現她對Burberry的夢想。我們且拭目以待吧！

 

官方網站：Burberry

 

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品牌創造者：Ralph Lauren 洛夫‧羅倫

                        Ralph Lauren以Polo衫而廣為人知，提到Ralph Lauren，應該很多人都會聯想到這款

                        服飾。

         RALPH LAUREN 從真實出發的美國風格 Ralph Lauren，一位「讓美國風格在他手中變成了真實的價值觀」的設計師。在70年代原本是一位非設計本科出身的售貨員，因為無意間得到一個機會，大膽推出了一系列4-5吋的寬領帶，不但為當時的流行造成一股震撼，同時也為穩固的基礎。
        在RALPH LAUREN服裝王國內，從男裝、女裝、童裝、運動服裝、一直到家飾品，無處不能嗅到一股自由、舒適的美國氣息，所有設計細節更架構在一種不被時間淘汰的價值觀上。一直專注塑造心目中融合了西部拓荒、印地安文化、昔日好萊塢情懷的「美國風格」，Ralph Lauren更是被雜誌媒體們封為代表「美國經典」的設計師。 除了服裝外，Palph Lauren的皮飾品以及各項配件都發展得非常完整，從頭到腳，包括眼鏡、飾品、皮包、皮帶、襪子、鞋子…等，講究的皆是一種「生活方式」，他領先潮流，卻又不過分新潮，帶有一種富裕的美國中產階級品味。 
        Ralph Lauren早在90年代前就開始發展Home Collection手感紮實的藍白格紋棉布床單，印著小碎花的杯盤，銀質刀叉，充滿了美國南方莊園的悠閒氣氛，令人不禁嚮往。 不過常常很多人都是認得POLO系列，卻不知他的設計師是Ralph Lauren；「POLO馬球」是Lauren設計的第一系列男裝，希望讓人聯想到貴族班的悠閒生活。Ralph Lauren還有數個正副品牌，分別是「永恆、質感、華麗與舒適的Ralph Ralph Lauren 」、「專為注重個人風格的都會成功男士所設計的POLO RALPH LAUREN」、「完美詮釋美國牛仔風的POLO JEANS COMPANY」、還有「新休閒時代運動風格的POLO SPORT」。

 

官方網站：Ralph Lauren

 

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品牌創造者：Giorgio Armani 亞曼尼

 

        在兩性性別越趨混淆的年代，服裝不再是絕對的男女有別，Giorgio Armani即是打破陽剛與陰柔的界線，引領女裝邁向中性風格的設計師之一。Armani在校內主修科學課程，大學念醫科，服兵役時擔任助理醫官，理性態度的分析訓練，以及世界均衡的概念是他設計服裝的準則。
         Armani創造服裝並非憑空想，而是來自於觀察，在街上看見別人優雅的穿著方式，便用他的方式重組在創造出他自己，屬於Armani風格的優雅形態。
        許多世界高階主管、好萊塢影星們就是看上這般自我的創作風格，而成為Armani的追隨者。好萊塢甚至還流行了一句話：「當你不知道要穿什麼的時候，穿Armani就沒錯了！」。茱蒂佛斯特就是Armani忠實的擁護者。

        男女服裝中，簡單的套裝搭配完美的中性化剪裁，不論在任何時間、場合，都沒有不合宜或褪流行的問題，來自全球的擁護者更是跨職業、跨年齡。 Armani的配件包括了皮件、鞋子、眼鏡、領帶、絲巾等，與服裝一樣講究精緻的質感與簡單的線條，清楚地襯托款式單純的義大利風格服裝。即使是泳裝，也都省去繁複的裝飾線條，以雕塑性感曲線的剪接為主，有著一種無法形容的優雅氣質。

        Giorgio Armani 的副牌有很多，如Armani Jeans男女牛仔系列、Giorgio Armani Junior 男女童裝系列、還有雪衣、高爾夫球裝系列等等，其中發展的最成熟的應該是以老鷹作為標誌的Emporio Armani男女裝。各樣品牌皆吸引了忠實的支持者，時尚圈中儼然吹起一股Armani風。

 

官方網站：Giorgio Armani

 

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品牌創造者：Pierre Cardin  皮爾·卡登，是50年來服裝界成功的典範，也是一個聞名全球的品牌。

        1946年迪奧(Dior)獨立開業，皮爾·卡登轉進他的麾下。迪奧(Dior)獲得極大迴響的創業新作「New Look」系列，其實與皮爾·卡登息息相關。皮爾·卡登向來剪裁大膽，素有「剪刀魔術師」之稱，而「New Look」系列剛好讓他的技術發揮的淋漓盡致。

        1950年，在創造欲的驅使下，皮爾·卡登（Pierre Cardin）開始獨立創業。從此，他憑藉獨特的創造力和高明的經營眼光，不斷開拓設計領域，在五光十色、群芳鬥艷的巴黎，很快打開了市場。1954年，他開設了「夏娃」女裝店，1957年又開了「亞當」男裝店。自從開創自己的品牌以來，Pierre Cardin在時裝界就是一個富有震撼力的人物。他在時裝造型上的大膽創新，每次都讓人們驚詫不已。

大膽突破，始終是Pierre Cardin設計思想的中心。他運用自己的精湛技術和藝術修養，將稀奇古怪的款式設計和對布料的理解，與褶襉、縐、幾何力形巧妙地融為一體，創造了突破傳統而走向時尚的新形象。他設計的男裝如無領茄克、哥薩克領襯衣、捲邊花帽等，為男士裝束贏得了更大的自由。甲殼蟲樂隊穿著的卡丹式高鈕位無領夾克衫就是60年代時髦男子的必備，在與高圓套領羊毛衫一起穿著時，顯示出一種悠閒而不失雅緻的風貌。
        他的女裝擅用鮮艷強烈的紅、黃、鑽藍、湖綠、青紫，其純度、明度、彩度都格外飽和，加上其款式造型誇張，頗具現代雕塑感。1964年，他參考宇航員的裝束，創造了鎧甲式的針織「宇宙裝」，給時裝界帶來了一個賞心悅目的新面貌。他認為過去服裝在設計上生硬地劃分時裝的性別，從而導致設計的失敗，所以他創造了沒有明顯性別特徵的服裝，並命名為「無性別裝」，結果又使他聲名鵲起。
        皮爾·卡登（Pierre Cardin）的創作從男裝、女裝、童裝、飾物到汽車、飛機造型；從開辦時裝店到經營酒店，幾乎無所不包。皮爾·卡登擁有600多種不同的專利產品，為皮爾·卡登工作的人員達17萬人，分佈在近百個國家和地區。其品牌遍及五大洲，每天約有600家工廠企業生產Pierre Cardin和Maxim's de Paris『美心』品牌的各種服裝、香水、傢俱、食品及器皿，據說如果把Pierre Cardin牌的領帶連接起來，可以環繞地球一週。皮爾·卡登（Pierre Cardin）不無得意地說過：「用『 Pierre Cardin』作牌子的一切都屬於我。我可以睡Cardin床，坐Cardin軟椅，在我設計的餐廳裡進餐，用我的燈照明。去劇院看戲到展覽會參觀，都可以不出我的帝國。」

 

官方網站：Pierre Cardin

 

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品牌創造者：Yves Saint Laurent (聖羅蘭)

                       於1939年誕生於法國殖民地阿爾及利亞，幼年時就對流行深感興趣，非常喜愛畫設計

                       圖。在他所生活的歐朗小鎮上，迪奧(Dior)的名聲也是如雷貫耳，因此聖羅蘭夢想能成為

                       如此知名的設計師。

 

        優雅不在服裝上，而是在神情中」出於 Yves Saint Laurent。這位展現跨年代魅力，對時尚圈呼風喚雨的重量級設計師Yves Saint Laurent，對於奠定法國巴黎為時尚之都的情勢功不可沒，擁有藝術家的浪

漫特質，對於色彩的精準拿捏，挑戰世俗的大膽作風，他的出現，為時裝界注入一股新新動力，讓時尚徹底活了起來。

        1936年8月1日於法屬北非阿爾及利亞誕生，由於家族擁有貴族血統，祖先從事於法律事業，父親經營電影製作與保險事業，是相當成功的商人，因此Yves Saint Laurent從小即在背景良好的富裕家庭中生長，隨時擁有傭人伺候，參加不完的高級快艇午宴，這些上流社會的社交生活，Yves Saint Laurent相當習以為常，因此成長過程中不乏接觸高級時裝珠寶的機會，久而久之累積醞釀起對於時裝的熱誠。

        17歲時候的Yves Saint Laurent，隻身前往時尚之都--巴黎，學習水彩畫讓他開始與美有了正式接觸，但是不久後即轉移到服裝畫的領域內，1953年時，他精湛突出的素描創作讓他在巴黎國際羊毛局中展露頭角，獲得第三名的優異成績，隔年，他再次以一套黑色晚宴服奪下該屆冠軍寶座，由於當時的他僅只有18歲的年紀，因此分外引人矚目，並引起知名時尚雜誌Vogue總編的激賞，因而採用其設計，當Yves Saint Laurent高中一畢業，Vogue雜誌立刻聘請他擔任美術設計。在時尚雜誌磨練一年後，他離開了Vogue，1955年進入當時正值全盛時期的服裝設計師Christian Dior旗下工作，開始展露他過人的設計創意，果然表現不凡，即使是才初接下設計職責，Yves Saint Laurent的設計已經可達到迪奧的水準之內，第二年，迪奧已有將近三分之一的時裝，皆是出自於Yves Saint Laurent之手，因此在21歲時，被提昇為技術性指導員，然而他的啟蒙恩師Christian Dior卻在同年(1957年10月24日)與世長辭，Yves Saint Laurent只好在悲痛之餘同時也接下Dior該年時裝發表會的設計重責，結果因此一炮而紅，時尚傳媒以克麗絲汀二世的稱號來讚許他的能力，毫無疑問的，這位年僅21歲的時裝金童，立刻成Dior首席設計師的不二之選，並持續至1960年。

        然而Yves Saint Laurent的時裝之路，卻因二次大戰的爆發而被徵招入伍，但身性內向害羞的他，無法承受軍中的精神虐待，導致精神崩貴，被移送至精神病院療養，從此Yves Saint Laurent一生都得與藥品為伴。提早退役之後，雖然Yves Saint Laurent仍重返DIOR，但時間短暫，1962年及與親密戰友Pierre Berge合力創建自己的時裝王國，品牌成立之後的首度處女秀，引起極大旋風，如當時所發表的水手衣、鬱金香線條等，皆成為時裝界中的一種新面貌，這也讓一向被視為上層社會專屬的流行時裝體系，徹底被摧毀瓦解，促進成衣平民化的開端。Yves Saint Laurent對於時尚界而言，有如走在前端的先進改革份子，他察覺到時代的變遷，同時亦勇於挑戰傳統權威，創新各種新線條，從1957年開始，Yves Saint Laurent所設計的鬱金香線條、喇叭褲、喇叭裙線、水手服、騎士裝、魯賓遜裝、長筒靴、嬉皮裝、中性裝，直今仍是許多當紅設計師創作時的主要靈感淵源，沿襲回春的情況頻仍。

        到了1966年，長褲儼然已成為是YSL品牌的象徵風格，除此之外，Yves Saint Laurent也相當鼓吹女性勇於捨棄胸罩，例如設計出將近裸透的洋裝或是可透視的上衣單品來宣揚這種風氣，1971年，Yves Saint Laurent便已經擁有46家連鎖店，證明了女性同胞對他的熱愛支持。1976年，Yves Saint Laurent進入前所未有的高峰時期，推出一系列具有國際村特色的Cossack服裝系列，同時含有吉普賽式、印度、高加索、斯拉夫、土耳其等樣式， Saint Laurent的服裝流露著從他對歷史、藝術、文學的熱愛，同時也反映著摩洛哥、中國、日本、西班牙等多重異國風貌，進入80年，Yves Saint Laurent已形成如偶像般的地位，奪走了無以數計的相關獎項，1982年獲得美國時尚設計師協會頒贈年度設計師殊榮，1983年莫斯科博物館為他舉辦了25年回顧展，1985年獲得了奧斯卡所頒發的特別獎項，來表彰他對於服裝領域中的終生成就。

        但是，人們的審美觀從90年代開始，又進入另一種階段，逐漸的朝向極簡路線靠攏，Yves Saint Laurent依然沉醉於使用精緻高雅的設計作風，引起諸多時尚人的質疑，若是Yves Saint Laurent仍然固執己見，勢必會造成他事業上的危機，在1993年，Yves Saint Laurent的工作拍檔 Berge精心營造了與GUCCI集團結識的機會，從此之後直到99年末期，謠言滿天飛，傳媒對於YSL的未來舵手紛紛加以揣測，最後Pierre Berge選擇了與GUCCI集團的聯盟合作，並指派GUCCI的創意總監TOM FORD來同時擔任YSL成衣路線「左岸」(Rive Gauche)的設計大權，要使YSL重回熱門品牌陣線，而Yves Saint Laurent與Pierre Berge則繼續主導高級訂製服系列的經營規劃，雖然Yves Saint Laurent對於Tom Ford的入主並不同意，2000年1月的發表秀也毀譽參半，但Tom Ford也的確完成品牌重生的使命，讓YSL迅速再度回歸到被期待的主流品牌。

        無論未來如何發展，Yves Saint Laurent依然是服裝界最知名的品牌之一，不僅在服裝上表現的可圈可點，其版圖也擴大至裝飾品，香水，化妝保養品、手錶、眼鏡、配件等，雖然江山異主，但Yves Saint Laurent的精神將是經典而長存。

 

官方網站：YSL

 

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品牌創造者：Celine Vipiana 瑟琳‧威普亞那

                       創立了近一甲子的CELINE，融合法式風情和美式休閒，成為貴婦必備品牌。

 

        最初，CELINE是以製造童鞋起家，1945年Celine和她老公在法國設立第一家童鞋專賣店，以舒適獨特聞名。
        而後慢慢拓展產品線，開發各種皮件系列，講究實用性的Celine，每個商品都一針一線地精心縫製，因而受到歐洲上流社會的喜愛。

 

        1969年，CELINE首度推出時裝系列，將商品跨足至服裝領域，結果大受歡迎，自此在時尚界一鳴驚人！不過和其他老牌子一樣，隨著時變境遷，CELINE也面臨了轉型的壓力。

 

        1996年轉入LVMH集團之後，CELINE首次設立了服裝設計師一職，並聘請來自

美國的Michael Kors，為CELINE開啟新契機。
        Michael Kors洞察了CELINE優雅的法國傳統，將之重新演繹，融合入符合新潮流的美式休閒個性，讓這個法國老牌宛如新生，展演出令人眼睛一亮的新鮮氣象，成為「女人衣櫃中永遠不退流行的那件衣服」。

 

官方網站： Celine

 

 

 品牌創造者：Christian Dior 克莉絲汀‧迪奧  1905～1957

                        1947 2/12 第一次發表作品，以束緊的纖腰、豐滿突出的胸部、長及足踝的長裙、

                        翹臀等元素，不僅媚惑在場的觀眾，也給時尚界無比的衝擊，是一場非常成功的服

                        裝秀。《哈潑時尚》雜誌便以「新風貌」為名加以介紹。

 

 

        Christian Dior，是將傳統服裝帶入現代功能主義革新過程中，極為重要的設計師之一。1947年二次世界大戰後，Christian Dior舉辦了第一次的服裝秀，因為所設計的服裝，大膽地凸顯女性身段的婀娜多姿；不但運用精巧的肩線，凸顯豐潤的胸型，也因為緊縮腰部線條、並在臀部加墊，使得充滿女性魅力的身體線條，毫無保留地在世人面前展現出優雅華貴的風貌。這項躍進的創舉讓當時的保守人士頗為詬病，然而，卻一改戰後蕭條、頹喪的氛圍，帶來民生上、精神上愉悅的華麗風格。當然對當時的服裝界更是帶來革命性的震撼，巨大的影響力至今仍未消褪。

        除此之外，Christian Dior所創造的「H-Line」、「A-Line」「Y-Line」剪裁輪廓線條一直到今天，仍深深影響著現代設計師的設計觀。例如流行界知名的Pierre Cardin及Yves Saint Laurent，都是Christian Dior一手調教培養出來的優秀弟子。 Christian Dior設計的天分就如同他對藝術的熱愛，天生而不矯作。雖然從未受過正式的服裝設計訓練，然而對於比例，Christian Dior有著精緻高超的掌握技巧。自四０年代中期以來，始終堅持貫徹完美的剪裁原則---「切線越少、效果就越好」。Dior憑靠著對藝術過人的敏銳嗅覺，領導Dior高級時裝屋走上巴黎時裝界的頂端。 Dior已經去世超過四十年了！多位接手的設計師卻讓他的時裝屋，名聲越來越響亮。除了來自米蘭的Gianfranco Ferre外，始終是英國時尚話題的John Galliano，更在其後引領Dior成為全世界流行界的矚目焦點。Galliano不僅在秀場中，加入許多將誇張的戲劇效果，就連Dior服裝主題的設計上，也有著戲劇性高潮迭起的精彩表現。

       服裝始終是Dior發展的重點，不論是「Haute Couture高級訂製服」的高單價訂製禮服，或是「Ready-To-Wear高級時裝」的實穿服裝，Christian Dior沒有一刻忘記創造時尚的最高原則---精緻的剪裁。這是Dior一直以來的主要設計精神。至於其他各品項，如皮件、珠寶、手錶、眼鏡、鞋子甚至是家飾品，CD也都以自我獨特的華麗風格，融合敏銳的時尚創作魅力，推出各系列產品。

 

官方網站：Christian Dior

 

最近閒閒沒事去逛書店，發現到一本感覺還不賴的書！

一本介紹各大名牌背後的精采趣味的書。

 

        現今我們的社會風靡著名牌精品，這個風氣已漸漸成為生活文化的一部分。隨意看看周圍，法國皮包、義大利皮靴、瑞士手錶、英國瓷器、美國運動鞋等一一映入眼簾，不勝枚舉。究竟名牌的魅力何在？為什麼我們會被名牌所吸引？這本趣味十足的名牌小事典帶我們一探究竟。其中包括Giorgio Armani、Louis Vuitton、Gucci、Prada、Nike、Chanel、Tiffany、Patek Philippe、Rolex、Wedgwood、Leica、Zippo、Mercedes-Benz、Johnnie Walker、Twinings、Mont Blanc、Lego、Nike等──現代人身邊至少都有一、兩件名牌。

 

讓我想說這個個人空間有新的東西，所以我想以這本書為每週來做介紹。

會想這麼做是因為有時在逛百貨公司，或者是精品店時常常叫不出這個品牌。||| Orz

所以現在不僅要叫的出來，還要懂得他的故事！(得意)